Показать всё
Установка подоконника — один из последних этапов при монтаже пластиковых окон. А иногда нужно заменить старую подоконную доску из-за повреждений, неопрятного внешнего вида или по иным причинам. И в том, и в другом случае установку можно выполнить самостоятельно, это не такая сложная работа, если выполнять все аккуратно и четко следовать нашей инструкции. Рассказываем, как установить подоконник правильно, чтобы из-под него не дуло.
Виды подоконников и их особенности
Перед установкой подоконника нужно решить, из какого материала должно быть полотно. Для удобства выбора мы обозначили плюсы и минусы наиболее популярных материалов в таблице.
| Материал | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
Пластик | доступная цена множество оттенков, имитация фактуры дерева или камня, кожи долговечность, срок службы — от 25-30 и больше лет легкий монтаж, можно провести самостоятельно устойчивость к влаге, гниению, поражению насекомыми не желтеет под ультрафиолетовыми лучами (кроме совсем дешевых решений) легкий уход, можно применять моющие средства без абразивных частиц | притягивает пыль и грязь (но легко моется) слабоустойчив к повышенным температурам, горячая посуда оставит следы не самое прочное решение (если сравнить с камнем, деревом) |
Дерево | дорого смотрится, идеально для деревянных, каркасных домов натуральный материал разнообразие оттенков, красивый натуральный рисунок прочность — выдержит вес человека, домашних животных, тяжелых горшков с цветами устойчиво к повышенным температурам устойчиво к царапинам, сколам долговечность, могут прослужить до 50-80 лет при должном уходе | регулярно надо обрабатывать антипиренами, противогрибковыми средствами, составами от гниения и поражения насекомыми слабая устойчивость к влаге может поражаться насекомыми может рассохнуться, если будет расположен близко к радиаторам, отопительным приборам |
Натуральный камень | красивый, эксклюзивный вид повышенная прочность богатый выбор оттенков, рисунков не боится влаги, солнечных лучей, насекомых долговечность — срок службы по сути не ограничен можно мыть мягкими моющими составами, легко очищается от загрязнений | большой вес, могут возникнуть сложности с доставкой невозможно изготовить подоконник большого размера, да и перевезти его будет тяжело гранит легко поцарапать на мраморе легко поставить пятно от чая, кофе, он боится пищевых кислот не поддается ремонту дорого стоит |
Искусственный камень | более легкий, чем натуральный, проще перевозить и может быть любых размеров не боится влаги, солнечных лучей можно легко ремонтировать при появлении сколов или царапин повышенная прочность, выше, чем у пластика и дерева выбор оттенков | может стоить даже дороже натурального камня боится повышенных температур — горячую посуду ставить нельзя легко поставить царапины темные поверхности довольно легко затираются со временем боится бытовой химии с кислотами, абразивами |
ДСП, МДФ, ДКП | дешевое решение разнообразие оттенков и рисунков | очень боится влаги, быстро набухает и деформируется рассыхается также быстро, даже если радиатор находится на стандартном расстоянии 10 см выгорают на солнце со временем |
- Какие подоконники лучше выбрать для квартиры или дома: выбор цвет, размера, материала и производителя
- Холодный подоконник у пластикового окна: 3 главные проблемы и способы их решения
- Чем отмыть подоконник пластикового окна: самые простые и эффективные методы
- Чем отбелить пластиковый подоконник: простые и эффективные средства
Стоит ли проводить монтаж своими руками
Монтаж подоконника — более легкая работа, чем установка пластикового окна. Однако нужно понимать, что и тут важно соблюдать определенные правила, уметь работать с инструментами и материалами, ведь подоконник должен быть:
- Крепким, надежно закрепленным. Он не должен шататься, располагаться под наклоном. А еще он должен выдерживать вес цветов в горшках или иных предметов, которые вы планируете на нем размещать.
- С тщательно обработанными швами. Часто при неправильном монтаже из-под подоконной доски сквозит, на стене под окном начинает появляться конденсат и черная плесень. Также сквозняк может просачиваться и над доской — так происходит, если неправильно обработан стык подоконника и профиля окна.
со скидкой 35% за 3 минуты
В целом работа не требует особых навыков, поэтому мы рекомендуем самостоятельно проводить ее, если вам требуется заменить старый подоконник новым без замены окна. Если же вы устанавливаете новые оконные конструкции, лучше договориться с монтажниками, чтобы они сделали работу под ключ. Это и проще, и выгоднее, и быстрее, да и меньше риск, что вы повредите новенькое окно неосторожным движением.
Шаг 1: подготовка инструментов и материалов
Перед проведением работ составьте список, что вам необходимо купить или взять в аренду (если речь идет об инструментах), чтобы все было под рукой на момент монтажа.
Мы также советуем перед проведением установки полностью прочитать инструкцию, чтобы у вас сложилось представление о работе. Так вам будет проще осуществить монтаж.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- рулетка;
- карандаш и маркер;
- болгарка — вместо нее можно взять ручную ножовку или электрический лобзик. Они нужны, чтобы распиливать доску;
- строительный уровень;
- дрель или перфоратор, или молоток — нужны для установки боковых пазов;
- шуруповерт;
- пистолет для монтажной пены;
- стамеска;
- канцелярский нож.
Из материалов нужны:
- сама подоконная доска;
- торцевые заглушки для подоконника;
- монтажная пена;
- силиконовый герметик;
- цементный раствор — он понадобится для выравнивания оконного проема после демонтажа старой конструкции и перед установкой новой;
- штукатурка;
- грунтовка глубокого проникновения, желательно с фунгицидом;
- малярная лента;
- пароизоляционная лента;
- монтажные клинья или деревянные бруски;
- специальный очиститель для ПВХ, чаще всего приходится чистить поверхности от монтажной пены.
Также запаситесь перчатками — в них работать более удобно и безопасно. Не помешают и средства индивидуальной защиты вроде строительного респиратора и очков.
Шаг 2: демонтаж старой доски
Перед тем как проводить замеры, чтобы узнать требуемый размер новой детали, нужно убрать старую, если она имеется. Проще всего сделать это, распилив подоконную плиту на части болгаркой или лобзиком.
После этого очистите получившийся проем от остатков монтажной пены, мусора.
Видео с процессом демонтажа:
Шаг 3: подготовка оконного проема
Этот шаг актуален, если вы меняете подоконник и если вы просто устанавливаете ее с нуля. Следуйте нашей инструкции.
- Для начала обработайте оконный проем антигрибковым составом, лучше — грунтовкой с фунгицидом в составе.
- Далее нужно прикинуть, каким будет расстояние между подоконником и простенком (бетонным основанием) с учетом того, что слой пены будет примерно 3-4 см. Если вы видите, что расстояние слишком маленькое, то в простенке делают штробу нужной (недостающей) глубины шириной около 7-8 см. Если же расстояние слишком велико, то простенок “наращивают” с помощью цементного раствора или штукатурки.
- Если у вас уже сделаны откосы, но в них нет пазов под подоконную доску, то надо их сделать. Проще всего работать со штукатуркой — ее достаточно будет сбивать молотком со стамеской. Если дом из пеноблока или кирпича, работайте теми же инструментами. Гипсокартон или панели можно будет вырезать стандартным канцелярским ножом. Монолитный бетон — самый сложный материал, его режут болгаркой и “добивают” перфоратором или дрелью. Длина паза должна составлять около 25-50 мм, а глубина — около 40-50 мм, а высота — соответствовать толщине подоконника.
Совет. При вырезании пазов ориентируйтесь примерно на нижнюю границу пластикового профиля окна. Дело в том, что подоконник плотно к нему прилегает — слой герметика составит буквально пару миллиметров.
Для чего нужны эти пазы и можно ли без них обойтись. Нет, делать это нежелательно, так как эти отверстия выполняют сразу 3 важных функции:
- Скрывают срезанные края подоконной плиты.
- Компенсируют тепловое расширение пластикового изделия.
- Надежно закрепляют изделие в стене — подоконник будет держаться не только на крепеже, но и частично в стенах дома, что делает ее более устойчивой к нагрузкам.
Шаг 4: проведение замеров
Теперь, когда оконный проем свободен, вам будет проще определиться с требуемыми размерами подоконной доски. Строгих правил и стандартов тут соблюдать не надо — важнее определиться, для чего вы будете использовать этот элемент. Например, если хотите садиться на него, чтобы любоваться видом из окна, понадобится толстый, прочный и широкий подоконник. А если собираетесь оставить пустым или поставить на него пару комнатных цветов, то можно брать и самый дешевый, простой, тонкий вариант. Далее мы распишем правила определения требуемых размеров подоконной плиты.
Толщина
Стандартная составляет 20-25 мм. Собираетесь сидеть на нем, ставить бытовую технику или если у вас есть коты, берите изделие потолще. При этом между ребрами жесткости (находятся внутри изделия, видны на срезе) должно быть минимальное расстояние — до 35 мм, а сами они должны быть толщиной около 2-3 мм. Если будете оставлять подоконную доску пустой, можно выбрать самую тонкую.
Ширина
Считается по формуле: ширина подставочного профиля + ширина площадки для установки подоконника в оконном проеме + выступ. И если первые два параметра вы можете просто замерить рулеткой, то с третьим определиться сложнее.
Дело в том, что четких правил определения длины выступа нет, а рекомендации порой разнятся. Но все можно свести к таким советам:
- В среднем выступ должен составлять 5-10 см.
- Край подоконника должен доходить примерно до середины радиатора, то есть перекрывать его примерно на половину. В таком случае подоконная доска не создаст препятствие для проникновения воздуха к окну — стекла не будут запотевать зимой от холода.
- Ширины должно хватать для размещения планируемых бытовых приборов или же человека — зависит от ваших предпочтений. Так, очень популярны широкие изделия до 60 см и шире, на которых легко помещается человек. Но их чаще ставят в частных домах с панорамными или просто крупными окнами, а подоконник делают теплым.
- Желательно, чтобы штора не касалась края подоконной доски — иначе ткань будет препятствовать поступлению теплого воздуха к окнам, и стекла будут запотевать в холодное время года. Впрочем, этим правилом можно пренебречь, если вы живете на юге или редко пользуетесь шторами.
Всеми этими рекомендациями можно пренебречь, если вы сделаете решетки в подоконной доске — так теплый воздух в любом случае будет проходить от радиатора к окну. А смотрятся такие решетки необычно и красиво, в теплое время года на них допустимо ставить комнатные цветы.
Длина
Длину изделия определить тоже легко, она состоит из суммы трех измерений:
- Длина оконного проема.
- Часть полотна, которое уйдет в откосы — около 2-4,5 см.
- Проушины или уши подоконника — выступы по бокам, которые не входят в пазы, а идут с наружной стороны стены. Их длина по стандарту составляет примерно 6-8 см с каждой стороны. Но это дело вкуса, можете выбрать другое значение.
Шаг 5: установка пластикового подоконника
Мы составили для вас четкую инструкцию и разделили ее на последовательные шаги, чтобы вам проще было провести монтаж подоконника. При этом мы расскажем про три способа крепления изделия — на монтажную пену, на кронштейны и на цементный раствор.
Монтаж на пену
Этот способ считается легким, советуем его новичкам, достаточно уметь работать с пистолетом для пены. Работа проводится так:
- Обрежьте полотно подоконной доски по полученным замерам при помощи электролобзика, болгарки или ручной ножовки.
- Возьмите специальные монтажные клинья или обычные деревянные бруски, расставьте их близко к подставочному профилю, они должны быть высотой около 40 мм — такое расстояние между подоконником и основой считается оптимальным для запенивания. Если подоконная доска от 25-30 см и шире, то расставьте второй ряд брусков ближе к наружной стороне (к комнате). Расстояние между брусками в ряду должно быть не больше 20-30 см.
- Теперь можно “примерить” подоконник: вставьте его аккуратно и проверьте, лежит ли он на всех брусках. Затем промерьте уровнем, чтобы он был параллелен полу. Однако сделать небольшой наклон нужно — край, который ближе к вам, должен быть наклонен в сторону комнаты. Он должен быть на 2-3 мм ниже, чем край возле профиля. Это нужно для того, чтобы конденсат стекал не к окну, а в помещение.
- Если “примерка” прошла нормально, уберите пока подоконную доску и приклейте только клинья (бруски) на тонкий слой клея или пены к поверхности.
- Когда все подсохнет, еще раз примерьте подоконник, он должен свободно входить в пазы.
- Малярной лентой оклейте низ пластикового профиля окна, чтобы не испачкать его пеной.
- Пароизоляционной лентой оклейте монтажный шов, который расположен под рамой окна.
- Теперь запеньте пространство под подоконником. Действуйте медленно, наслаивая пену тонкими полосками и не допуская образования полостей в ней. Она должна слегка выступать над брусками, но не выходить за пределы нижней части профиля.
- Вставьте на место подоконник и положите на него груз суммарной массой 15-20 кг, равномерно распределив его по поверхности. Если не сделать этого, пена поднимет изделие вверх.
- Дождитесь высыхания, пусть пройдут сутки — и после этого запеньте зазоры, которые остались по бокам и в передней части под подоконной доской. Груз не убирайте до полного высыхания (еще сутки).
- Возьмите силиконовый герметик и обработайте ним щели между рамой и изделием, по бокам, под плитой.
- На этот же герметик прикрепите заглушки по бокам подоконника, также можно использовать жидкие гвозди.
- Отделайте откосы — обычно они остаются не очень аккуратными около пазов. Обработайте их штукатуркой или тем способом, который применяли ранее.
Совет. У пены есть такие показатели, как коэффициент первичного и вторичного расширения. Они должны быть минимальными — такой материал лучше подходит для нашей работы.
Крепление на кронштейны
Такой монтаж считается более надежны. Кронштейны можно подобрать крепкие, которые выдержат большую нагрузку на изделие. Их крепят в дополнение к пене, если планируется размещать у окна что-то тяжелое.
- По такому же принципу крепятся опорные элементы (клинья, бруски), подоконник проверяется по уровню. Однако в этом случае рекомендуется крепить опорные изделия на цементный раствор или штукатурку. При этом проверку по уровню надо проводить до момента высыхания раствора.
- Теперь с помощью саморезов к подставочному профилю крепятся специальные кронштейны L-образной формы.
- Далее пеной задувается пространство вдоль оконного профиля и по центру — этого достаточно. Устанавливается доска, и после этого запенивается остальное пространство под ней. На поверхность ставится груз, все остается сохнуть сутки.
- Устанавливаются боковые заглушки, герметиком обрабатываются швы по кругу.
Впрочем, можно обойтись и одними кронштейнами без пены — так делают при установке подоконника на балконе. Там обычно нет места для пены, поэтому саморезами к парапету крепятся кронштейны, и подоконная доска крепится на них.
Цементный раствор
Этот способ применяется реже, так как довольно “грязный”, заставляет повозиться, а раствор со временем разрушается быстрее, чем более технологичная пена. Все шаги аналогичны описанию работы с пеной, только вместо нее вы используете цементно-песчаный раствор, который плотно укладывается в промежуток между подоконной доской и основанием. Груз можно не использовать, но перед финишной отделкой герметиком надо дождаться полного высыхания раствора.
Видео монтажа
Особенности установки подоконников из разных материалов
Хоть пластиковые подоконники наиболее популярны, но вы можете выбрать и другие материалы. Устанавливаются они примерно по той же схеме, следует лишь учесть несколько нюансов.
Деревянные доски
Деревянное решение обрабатывают антипирена, антигрибковыми пропитками, защитой от насекомых и гниения перед установкой. Также полотно нужно оставить в доме при комнатной температуре хотя бы на сутки перед тем, как проводить монтаж — не храните его на улице, в гараже и т. д.
Деревянные доски не устанавливают на монтажную пену, допустим лишь клей или строительный раствор. Но чаще подоконник просто прикручивают саморезами, предварительно подложив под полотно слой поролона. А если нужно сделать крепеж более надежным, применяют кронштейны-уголки.
Каменные решения
Они тяжелые, но дорого и эффектно смотрятся. Кладут их прямо на бетонную стену-основание, приклеивают к ней специальным клеем для камня.
А вот изделия из искусственного камня, например, акриловые, устанавливают на пену, при необходимости дополняют кронштейнами.
Древесно-полимерный композит, МДФ, ДСП
Подоконники из этих материалов похожи по своему внешнему виду и свойствам на пластиковые, но боятся влаги и прямых солнечных лучей (ДПК). Устанавливаются они точно так же, как и ПВХ-изделия.
Учтите, что подоконные доски из ДСП и МДФ — решение недолговечное, рассыхаются или разбухают от влаги они довольно быстро.
Советы по установке и уходу за подоконником
Чтобы подоконник служил долго и был надежно установлен, следуйте нескольким важным советам:
- Доски из МДФ, дерева, ДСП обязательно обрабатываются гидрофобными пропитками раз в 2-4 года, иначе они быстро начнут гнить.
- Перед монтажом снимите защитную пленку с подоконника, иначе после установки вы не сможете сделать это аккуратно, не оставив куски пленки в пазах, у подставочного профиля.
- Чтобы изделие служило долго, рекомендуется размещать его так, чтобы до радиатора было не меньше 10 см.
- Перед применением пены всегда хорошенько очищайте поверхности от пыли и смачивайте их. Монтажная пена быстрее начинает работать, лучше сцепляется именно с чуть влажной поверхностью.
- Перед установкой с использованием пены обязательно купите специальное средство для очистки ПВХ от этого стройматериала. Нанести ее идеально редко у кого получается, а так вы сможете быстро очистить поверхности, не дав засохнуть пене.
- Очищайте доску от всех загрязнений сразу, чтобы не дать грязи впитаться в поверхность — так будет проще поддерживать дом в чистоте.
И последний важный совет: если вы меняете еще и окна, то лучше доверить монтаж подоконной доски установщикам. Они проделают работу быстро, профессионально и аккуратно. Обращайтесь к нам — изготовим любые окна и установим по ГОСТам вместе с подоконниками, предоставим гарантию до 50 лет.
